Как запитать автомобильный усилитель от компьютерного блока питания. Блок питания для автомобильного усилителя Трансформатор для подключения автомобильного усилителя
Ценители качественного и громкого звука в салоне автомобиля непременно столкнутся с необходимостью установки автомобильного усилителя. Каждый автолюбитель знает, что мощность электрической сети автомобиля равняется 12 Вольт, чего критически мало для того, чтобы при сопротивлении в 4 Ом выдавать действительно мощный звук, ведь некоторые массивные динамики рассчитаны на питание в несколько тысяч Ватт. В таких случаях в автомобиль дополнительно устанавливают усилитель мощности для того, чтобы преобразовать напряжение. При желании усилитель мощности может быть изготовлен своими руками, его схема достаточно проста. Единственная сложность может — это изготовить блок питания для автомобильного усилителя.
Строение блока питания
Блок питание — самая сложная деталь в усилителе, которая состоит из:
- генератора импульсов;
- полевых транзисторов IRFZ44N;
- диода VD1,
- ферритового кольца диаметром минимум в 2 сантиметра;
- дросселя L1;
Чаще именно из-за трудоемкости сборки блока многие любители качественного звука отказываются от самостоятельной сборки автомобильного усилителя. На самом деле, все не так сложно как может показаться изначально. Достаточно обладать минимальными знаниями или следовать инструкции.
Сердцем преобразователя условно называют электрогенератор импульсов. Самая простая формула его создания лежит на основе схемы TL494. Частота генерации может быть увеличена или уменьшена при помощи изменения номинальной мощности резистора R3.
Мышцы блока питания для усилителя представляют собой сдельные транзисторы типа IRFZ44N. В схеме можно использовать резисторы любого типа (за исключением R4, R9, R10). В блок питания можно включить резисторы любой номинальной мощности, в том числе и 0,125 Вт, 0,25 Ватт и включая 1 Вт и даже 0,5 Вт. Светодиод VD1 монтируется в схему с целью предотвращения вторичного подключения плюсовых каналов.
Изготовление блока питания для усилителя
Гидродроссель L1 нужно накрутить на ферритовое кольцо диаметром 2 см. Его можно заимствовать с компьютерного блока питания или просто купить. Для ферритового кольца диаметром 2 см необходимо сделать 12 витков удвоенной проволокой срезом равным 0,7 миллиметрам, которые следует равномерно распределить по всему периметру кольца. Данный гидродроссель подходит и для наматывания на ферритовый стержень диаметром 8-10 миллиметров и длиной в 2 3 сантиметра. Однозначно, наиболее сложный момент в изготовлении конвертера напряжения - правильная формовка трансформатора, так как именно от трансформатора зависит работоспособность всего блока питания. Оптимальным решением будет изготовить его при помощи ферритового кольца марки 2000NM объемом в 40* 25 * 11.
Напряжение питания бортовой сети легкового автомобиля составляет 12v . Если задаться сопротивлением акустической системы равным 4 om , то максимальная мощность, которую можно получить при таком напряжении питания составит 36w . Это самый теоретический максимум, предполагающий мостовое включение усилителя и нулевое сопротивление транзисторов выходного каскада в открытом состоянии, то есть, практически для цифрового импульсного усилителя. Для аналогового усилителя максимальная мощность будет не более 20w на канал при мостовом включении. Для получения большей мощности необходимо либо применение импульсного выходного каскада, формирующего аудиосигнал методом широт- но-импульсной модуляции, либо нужно понижать сопротивление акустической системы. В первом случае в звуке будет присутствовать ультразвуковая составляющая от ШИМ, а так же, нужны будут более сложные меры борьбы с искажениями сигнала. Во втором случае, сопротивление звуковой катушки уже будет сопроставимо с сопротивлением идущих к ней проводов, что в общем, такие меры может свести на нет. Есть еще способ - организация вольт-добавки питания в выходном каскада за счет выпрямления выходного сигнала и большой накопительной емкости. Но это тоже не очень хорошо, так как сложно получить достаточно линейную АЧХ, и может быть неравномерной зависимость коэффициента передачи по мощности от величины входного сигнала. Конечно, все перечисленные выше меры повышения выходной мощности усилителя, питающегося от низковольтного источника, имеют право на существование, и при аккуратном и грамотном исполнении дают неплохие результаты. Но, есть и более традиционный способ повышения мощности УНЧ, - просто повысив его напряжение питания с помощью преобразователя напряжения, и даже организовав с его же помощью двухполярное питание. Этот способ позволяет использовать в автомобиле не компромиссный автомобильный вариант УНЧ, а практически любую схему УНЧ, применяемую в стационарной аппаратуре, способную обеспечить значительно лучшее качество звучания, чем хитроумные схемы мощных авто-УНЧ, с вольтдобавками на конденсаторах и низкоомными акустическими системами, ведь как скажет любой любитель hl -end , - самое лучшее звучание дает простой одноламповый каскад без цепей обратной связи и с высокоомным выходом. Но это уже конечно другая крайность.
Какова бы не была схема «обычного» УНЧ, который вы планируете использовать в автомобиле, для него нужно преобразователь напряжения питания. Этот преобразователь должен выдавать повышенное двухполярное напряжение, в данном случае ±20v при выходном токе до 4А. Такой источник питания сможет питать УНЧ с выходной мощностью до 60-70w , выполненный по традиционной схеме.
Принципиальная схема преобразователя показана на рисунке. Схема во многом типовая. Задающий генератор со схемой ШИМ стабилизации выходного напряжения выполнен на микросхеме А1. Номинальная частота генерации около 50 кГц (регулируется резистором r 3). Образцовое напряжение с выхода поступает на вход компаратора (вывод 1) и в зависимости от напряжения на выводе 1 компаратор изменяет широту импульсов, генерируемых микросхемой так чтобы поддерживать выходное напряжение стабильным. Величина выходного напряжения точно устанавливается подстроечным резистором r 8, который формирует это измерительное напряжение. Цепь vd 1- c 3- r 4- r 5 формирует плавный пуск схемы.
Выходные противофазные импульсы снимаются с выводов 8 и 11 А1 для подачи на выходные каскады, но здесь они сначала поступают на драйвер выходных транзисторов на микросхеме А2. Задача этой микросхемы в усилении мощности этих импульсов, так как здесь используются мощные полевые транзисторы с низким сопротивлением открытого канала. Такие транзисторы обладают существенной емкостью затворов. Чтобы обеспечить достаточную быстроту открывания транзисторов нужно обеспечить как можно более быструю зарядку и разрядку емкостей их затворов, для этого и служит драйвер на А2 . По цепи питания установлены большие конденсаторы С6 и С7, они должны быть распаяны толстым проводом непосредственно у точки отвода первичной обмотки трансформатора.
Для варианта, дающего двухполярное напряжение питания (как на схеме) вторичная обмотка имеет отвод от середины. Этот отвод через индуктивность l 2 соединен с общим проводом. На диодах vd 2-vd 5 (диоды-Шоттки) сделан выпрямитель, дающий положительное и отрицательное напря жения. В схеме с однополярным питанием вторичная обмотка не имеет отвода, и отрицательный вывод выпрямительного моста нужно соединить с общим минусом. В этом случае, если требуется напряжение 40v сопротивление резистора r 9 должно быть увеличено вдвое по сравнению с обозначенным на схеме.
В качестве основы для трансформатора используется аккуратно разобранный и размотанный трансформатор от источника питания старого цветного телевизора моделей линейки 3-УСЦТ. Следует заметить, что сердечник трансформатора там склеен довольно прочно и не каждая попытка разделить его половины заканчивается успехом. В этом смысле, на мой взгляд, лучше иметь два таких трансформатора (благо, ненужных блоков питания МП-1, МП-3 и др. сейчас предостаток). У одного трансформатора разрезаете каркас вместе с обмоткой и удаляете его. Остается сердечник, который уже без каркаса и обмотки разделить значительно проще и результативнее. У второго трансформатора аккуратно разбиваете и разламываете сердечник, так чтобы не повредить каркас. В результате этого «варварства» получаете один хороший сердечник и один хороший каркас.
Теперь о намотке. Намотка должна держать большой ток, поэтому для неё нужен толстый провод. Для намотки первичной обмотки используется втрое сложенный провод ПЭВ 0,61. Для вторичной такой же провод, но сложенный вдвое. Первичная обмотка - 5+5 витков, вторичная, - 10+10 витков.
Катушка l 1 - не катушка, а ферритовая трубка, надетая на провод. l 2 - 5 витков сложенного втрое ПЭВ 0,61 на ферритовом кольце диаметром 28 мм.
Редкие транзисторы fdb 045an можно заменить другими, причем выбор достаточно велик, так как требуется максимальное напряжение сток-исток не ниже 50v , ток стока не ниже 70А и сопротивление канала в открытом состоянии не более 0,01 Ом. По таким параметрам можно подобрать достаточно много кандидатов на замену, то есть, практически любой fet -транзистор для автомобильных коммутаторов зажигания и прочего.
Конденсаторы С11 и С12 на напряжение не ниже 25v , остальные конденсаторы на напряжение не ниже 16v .
Горчук Н. В.
Раздел:
[Блоки питания (импульсные)]
Сохрани статью в:
Если в вашем автомобиле нет места для мощной аудиосистемы и автомобильный усилитель оказался не у дел, не отдавайте его и не выбрасывайте. Его можно использовать в доме или на улице, для его подключения можно использовать блок питания от компьютера.
О ЧЁМ СТАТЬЯ?
Действия
1. Найдите пин включения питания
- В упаковке с блоком питания(при покупке нового) должна быть схема выводов. Ищите пин, который подписан типа «Power on», «PS OK» или другие ключевые слова, указывающие на сигнал. Он будет на самом большом разъёме.
- На новых источниках питания, в 99% случаев это будет зеленый провод, но для более старых моделей(«10+ лет») провод может быть желтым или фиолетовым. Если ваш блок питания не поставляется с диаграммой распиновки, проверьте сайт производителя на схему выводов.
![](https://i0.wp.com/kakdelayut.ru/wp-content/uploads/2018/05/1_1.jpg)
2. Отрежьте провод включения питания от разъёма и зачистите край от изоляции
3. Отрежьте провод заземления от разъёма и тоже зачистите край от изоляции
- Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является провод заземления. 99,9% это будет черный провод.
4. Соедините оба зачищенных конца и заизолируйте
5. Соедините все 12v провода
зачистив их концы, вместе, предварительно отрезав их от разъёма.
- Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет имеют провода 12v. В 99,9% случаев это будут желтые провода.
6. Соедините все минусовые провода вместе, отрезая их от разъёма и зачищая концы
- Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является минусовым. В 99,9% случаев это будут черные провода.
7. Возьмите скрученные желтые провода 12v и прикрепите их к клеме «+» усилителя
- Некоторые усилители могут просто маркировать «12v» вместо «+».
8. Возьмите скрученные черные провода и прикрепите их к клеме «-» усилителя
9. Для подключения “+” или “12v” к источнику “REM” или “REMOTE” на усилителе используйте отброшенный кусок провода
10. Подключите к усилителю источник сигнала, акустические системы и наш блок питания
- Теперь можно включать в розетку блок питания и наслаждаться музыкой!
![](https://i0.wp.com/kakdelayut.ru/wp-content/uploads/2018/05/10-50.jpg)
- Вы можете добавить выключатель в шаге 4. Просто подключите оба конца провода к выключателю. Это даст вам возможность отключить питание кнопкой вместо того, чтобы отключать и подключать источник питания в розетку.
Весь преобразователь питания собран на небольшой печатной плате из фольгированного стелотекстолита, транзисторы и мощные диоды припаяны металлическими фланцами наружу - к ним прикручивается массивный алюминиевый радиатор. Его размеры зависят от нагрузки, подключенной к устройству.
На следующей фотографии показан вид со стороны монтажа. Разрисовка платы и схемы в Layout - на форуме.
В качестве выпрямительных диодов стоят диоды Шоттки. Данным девайсом раскачивал в автомобиле две STK4044, субъективная оценка - очень хорошо!
При выходном напряжении U=+-51В, для нормальной работы микросхем STK на холостом ходу, при P=max просадка порядка 1,5 Вольт на плечо. Думаю этот провал мало ощутим на слух, тем более что усилитель на максимуме вряд ли кто слушает постоянно. Плата разработана собственноручно,можно сказать на скорую руку, так что вы можете усовершенствовать её по желанию. В общем данный самодельный преобразователь для автомобильного УНЧ работает на 100% - рекомендую к повторению. Более подробно зависимость мощности от напряжения выхода и сопротивления динамика УМЗЧ, показана в таблице.